有的人喜欢去不同的地方，而有的人总是忍不住去同一个地方。去不同的地方，看遍新鲜事物。去同一个地方，那些曾经一起走过的路，再也不怕一个人去走。就好像在重叠的时空中走动，我们的身影汇成光束，在大理的街道上闪闪发光。我来到你曾经来过很多次的地方，我们不曾一起来，但这个地方仿佛有记忆，在向我诉说着曾经的过往。
大理是一个可以一直住在你心里的地方。让你停下手头事情来想念他。想到他，心就静了下来。你又一次走过古城的每一条路。看到两年前就在那里的教堂和店家，忍不住再次走进去。看到新冒出来的店家，也忍不住尝尝鲜。两年前最爱的地方是天主教堂一带，这次选择了教堂旁边的客栈。果然是好得很，每天出门都要从教堂旁经过，弯上人民路。两年前在大理遇到下雨，当地人都不躲不避。路边的摊位也不会去收，任凭雨打。一些店家凭着心情开店，白天出门游玩了，就大门紧闭。始终无法预计他们何时开门。这次再来还是如此，于是想重访一家卖书和衣服的店以及一家卖酸奶兼住宿的店都未果。看到人在就必须立即进去，否则转一圈可能店主又去哪个地方喝酒或者外出云游，数日不回来，一种很洒脱的样子。与此同时，无论从事何种行业，这里的很多人都对他们的工作生活充满热情，愉快地酿梅子酒，很认真地熬料超多超美味的东荫功汤。无论开店还是种地。身边跑过去的学生也不会因为学业压力而满面愁容。或许因为历史底蕴的关系，这里的人有一种很大度很开放的气质。那种急吼吼挣钱的气质在丽江古城有，中国中小城市的粗砺感在景洪也有，但这里没有。那是一种可以用灰蒙蒙来形容的感觉，就好像，人生也就吃饭睡觉，赶着生孩子，一直深陷苦闷和忙碌，而没有其他什么可以探究。但大理古城就没这种气质。一些来到大理生活的人也都是抱着这样的心情而来，希望来到这里可以安安静静，平平淡淡。这些人和当地人一起撑起了大理古城。虽然遇到一位90后年轻老板娘说，她无论怎样学习本地方言，当地人还是能一眼看出她不是当地人。在她眼里，生活更多的是和同样在大理的非当地人联系在一起。来自五湖四海的人成了朋友，夜夜围坐在一起侃大山。有常年四处游玩的专业驴友，受不了北京生活而来到这里定居的年轻人，有辛苦了大半辈子积攒了一点钱来这里过下半辈子的中年人，有从国外过来养老的外国人，有受不了城市污浊环境而来到这里的体制内人士，还有不明真相，背着包就出门了的年轻小姑娘。在大理冬天的狂风呼啸下，每个人都带着故事，泰然地走着。
两年不见，他也有些变化。古城里面红龙井一带进一步开发，出现古玩一条街之类的东西，进一步商业化。某家位于红龙井的旅店重新装修后气质不如从前，枉费我思念了两年。以前那盆比昆植长得还好的地涌金莲不见踪影。地涌金莲是很有灵气的植物，少了它就像砸碎了佛像。不过好在开发区和生活区有所分离，所以，这一代无论如何灯红酒绿，接待了多少旅游团，都还不会影响到人民路淡定的居民们。在“淡定区域”，新出现了电影博物馆，存了好些老胶片，每天还有老电影放映。电影，图书馆，书店，酒家，上好的牛肉，见多识广的咖啡店老板，地道的面包，街边大理小吃，酒吧，纷飞的花瓣，游戏着的云朵和让人心定的山脊。从白天聊到晚上，再从晚上聊到白天。大理古城没什么景点，大部分时间都是闲逛和聊天，认识新朋友。一遍一遍地走，走过每一条街，把这里走熟。
去了一次沙溪。正好前一天有重大工程动工仪式，从示意图上看，待开发地区看上去面积和现在的沙溪面积相当。感觉这个地方商业化都超过了大理古城，未来会怎样很难料。那些几百年的古树还在，但是借住的旅店价格已经不便宜了。我们到的时候是正午，几乎没什么人，走两圈碰到的还是之前一起做公车来的人。也就结伴一起，感觉还蛮好。淡季也有淡季的优势。但是看看两边旅店和面向游客的餐饮店数量，旺季这里应该是熙熙攘攘很多人吧。瑞士人的古镇保护不知是幸还是不幸。
双廊据说变成了大工地。两年前就看到各种工地，大多是别墅之类，这次也就没兴趣去。租了车沿着洱海逛。两年前环海路还没修好，沿着洱海骑自行车其实是不怎么能看清洱海的。这次贴着洱海走，感觉特别好。洱海居然和泸沽湖一般清澈了。印象里洱海并不是特别清澈特别有气质的。但在灿烂的阳光下，她是如此美丽。
Flickr上的大理照片，以及沙溪照片。
最后一张为沙溪古戏台。
大理行程：2012-12-18下午、19、20、21
［未完待续］